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Tour de la Nouvelle-Zélande (18) : White island

Lorsque nous quittons Akaroa avec du Sud-Est, une grosse dépression (ex cyclone) provenant des Fidji est encore loin au Nord mais se rapproche, plus question de s’arrêter à Gisborne qui n’est pas assez abrité, mon escale sera donc Tauranga dans la Baie de l’Abondance (« Bay of Plenty ») soit à presque 600 miles…

Au fur et à mesure de ma progression, qui est pourtant bien conforme à mon routage, la dépression accélère sa descente vers la Nouvelle-Zélande, pas question de « traîner » en route… Je passe East Cape en pleine nuit, dans des conditions de v

La Baie de l’Abondance relativement protégée de la houle de Sud-Est m’offre un mer quasi-plate et un léger vent de Nord-Est, CAT’LEYA navigue au près, allure qui ne lui est pas familière.

Ma route croise « White Island », une île volcanique baptisée par le Capitaine Cook en 1769.

Depuis les éruptions n’ont jamais cessé, jusqu’à la dernière en 2019. Le soufre y était extrait depuis 1885 jusqu’à ce qu’une éruption en 1914 y fasse 10 victimes parmi les mineurs, leur village et la mine elle-même… Celle de 2019 coûta la vie à des touristes et leur guide…

Depuis il est interdit de descendre à terre sur l’île.

 

C’est l’après-midi quand j’aperçois White Island, son cratère actif et ses fumerolles, je vais pouvoir lancer le drone…

A 21h30 CAT’LEYA entre dans le chenal de Tauranga, quelques jours nous abordons Auckland et enfin le 24 avril, Whangarei pour sa remise en forme annuelle.

 

 

 

Tour de la Nouvelle-Zélande (16) : Dunedin – péninsule d’Otago

140 miles nous séparent de notre prochaine escale, Dunedin, dans le péninsule d’Otago, sur la côte Est de l’île du Sud. C’est l’une des principales villes universitaires de Nouvelle-Zélande, et celle qui obtient le meilleur classement mondial dans le pays ! Cette tradition remonte au milieu du 19ème siècle, on y trouve d’ailleurs de vieux bâtiments qui rappellent Oxford ou Cambridge…

Dunedin est aussi un port de commerce important et un petit port de pêche, Port Chalmers.

C’est là que nous mouillerons, en bordure du chenal, car, bizarrement, il y a très peu  d’infrastructure pour les bateaux de plaisance.

Et le « harbour master », finalement nous autorisera à rester là pour quelques jours dans l’attente de la prochaine fenêtre météo.

La péninsule d’Otago abrite de nombreux sites protégés pour les albatros royaux et les pingouins bleus, mais l’année est trop avancée pour espérer en voir…

La ville elle-même possède encore des bâtiments des années 1900 dont la maison Olveston qui témoigne de la vie d’une riche famille d’entrepreneurs.

Dunedin possède également un musée dont la partie consacrée à l’histoire des immigrants est la plus intéressante que j’ai pu visitée en Nouvelle-Zélande… et qui m’a permis de vous raconter quelques épisodes du Fiordland.

Tour de la nouvelle-Zélande (13) : Chalky Sound

Il est temps de reprendre la mer pour le prochain fiord; Chalky sound.

Nous passons les falaises de « sandstone » à la sortie de Dusky Sound, la mer est chaotique mais au bout d’une bonne heure, seule une longue houle subsiste. Nous sommes rapidement en vue de l’entrée de Chalky.

Les coups de vent atteignent régulièrement 45 Nœuds établis et à l’intérieur des fiords, attention,  la houle ne rentre pas mais le vent peut subir des accélérations dues au relief… Des mouillages très protégés existent dans chaque fiord, mais ils sont souvent de taille restreinte et nécessitent l’utilisation d’une ligne de mouillage arrière.  On y trouve souvent des bouées reliées par une corde à laquelle s’accrocher mais leur état souvent vétuste conduit, par précaution, à utiliser plutôt sa propre ligne terminée une chaine attachée à un arbre à terre.

Vous pourrez voir Cat’leya ainsi attachée par une ligne arrière dans North Port.

Nous nous dirigeons vers Lake Cove, un mouillage très protégé puis le lendemain North Port où se trouve l’épave du SS Stella, le bateau annexe du phare de Puysegur Point. Derrière se trouvait une usine de congélation de poisson qui fit long feu…

Nous irons explorer également South Port où se trouvent les vestiges d’une ancienne scierie « McCallum’s saw mill » (1903).

Tour de la nouvelle-Zélande (14) : Preservation inlet

Preservation Inlet est le fiord le plus au sud du Fiordland, c’est aussi le dernier…

A l’époque où le capitaine Cook découvrait Dusky Sound, la tribu Maori Kartimamoe était pourchassé par les Kaitahu
jusqu’à leur village situé sur un site imprenable, protégé par des falaises de 40 mètres.
Le chef des Kaitahu usa alors de ruse en tentant de convaincre ses ennemis qu’il était là en visite amicale…
Les Katimamoe, prudents, tirèrent le grand canoë des visiteurs à terre durant la nuit et beaucoup de Kaitahu furent tués…
Tarawai, fut mortellement blessé à cette occasion mais réussit à regagner le large et, avec la marée, à atteindre la grotte de Cavern Head.
Les Kaitahu, informés du sort de Tarawai, montèrent alors une expédition,l’un des meneurs, Maru se travestit en phoque avec une peau et joua dans l’eau comme l’animal.
Lorsque les Katimamoe, descendirent de leut forteresse pour attraper le phoque, ils furent tués par les Kaitahu et le site fut brûlé.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là, d’autres Katimamoe, alarmés par la fumée réussirent à s’emparer des canoës de la nouvelle expédition des Kaitahu…
A la fin de l’histoire, les deux tribus s’exterminèrent dans une dernière bataille.
Le corps de Tarawai, fut retrouvé pétrifié en 1877 dans Cavern Head.

Nous quittons donc Chalky pour Preservation et nous voici croisant Cavern Head.

L’histoire très riche de Preservation Inlet fut marquée par l’époque des chasseurs de phoques et de baleines, avec la création d’une station baleinière en 1829, puis par l’exploitation d’une mine de charbon dès 1851 et enfin, par la découverte d’or autour de 1868…

Dans Isthmus Sound, une cheminée témoigne de l’existence d’une fonderie pour l’exploitation des mines d’or.

Nous mouillons dans Isthmus Cove l’un des 2 mouillages très protégés de Preservation Inlet.

Le lendemain randonnée vers le phare de Puysegur Point.

Il est temps de quitter le Fiordland, quelles magnifiques surprises, et reprendre la voile vers Stewart Island par 47° de latitude sud…

Tour de la Nouvelle-Zélande (12) : Dusky Sound

Ce fiord est le plus long du Fiordland avec 44 km de long.

Dusky Sound fut approché par le Capitaine Cook alors que la jour baissait, il donna donc le nom Dusky (sombre) à ce fiord alors qu’il le croisait sous voile.

Pour moi, c’est le fiord le plus « romantique », de très nombreuses îles comme autant de fleurs sur la mer, mises en valeur dans un écrin de hautes montagnes.

Mais ces hauts sommets, ici,  n’écrasent pas le visiteur comme dans les fiords du Nord.

Nous empruntons donc l’Acheron passage depuis Breaksea Sound qui nous offre un beau panorama.

Notre premier mouillage sera Sportsman Cove, dont l’entrée est particulièrement étroite…

Lors du départ, le lendemain, je me ferai une petite frayeur, car nous sommes 2 à vouloir emprunter le chenal… Heureusement le Milford Wanderer, un bateau de croisière qui croise dans le Fiordland, m’apercevra avant de s’engager…

Dusky Sound fur l’un des fiords où le Capitaine Cook resta le plus longtemps lors de son deuxième voyage à bord de  Resolution, notamment à Pickersgill Harbour. C’est ici qu’il brassa sa première bière en nouvelle-Zélande à partir de Manuka et d’épicéa… et dont je vouslivre la recette originale

« Quantités égales de théier (manuka) et d’épicéa (rimu). Faire bouillir pendant 4 heures, ou
jusqu’à ce que l’écorce se détache facilement, puis retirez les solides et ajoutez 10 gallons de mélasse
(cette recette fait une tonne [240 gallons!] de bière). Porter à nouveau à ébullition puis ajouter
une quantité égale d’eau fraîche et froide. Lorsque le mélange refroidit pour devenir tiède, mettez-y
un peu de marc de bière ou de levure. Attendez quelques jours avant de boire. »

L’île voisine, Crayfish island, nous invite à une plongée qui comme son nom le suggère devrait nous faire découvrir pas mal de langoustes…

Avec plus de 200 jours de pluie par an, soit 7000mm d’eau, l’environnement marin présente une diversité et une organisation inhabituelle. L’eau douce, moins dense, qui occupe les premiers mètres en surface, très tannique et souvent colonisée par les algues, offre une luminosité très réduite, puis vient la couche d’interface avec l’eau salée, où le mélange de salinité trouble la progression de la lumière et rend la visibilité quasi nulle. En-dessous c’est l’eau de mer, et l’on y rencontre une faune et une flore qui d’habitude fréquentent des profondeurs beaucoup plus importantes.

L’entrée de fiords beaucoup plus lumineux présente des fonds plus « normaux » dont le développement est influencé par la houle du large toujours très présente.

Corail blanc, noir et rouge, morue, algues vertes, spinny starfish, tarakihi.

Le lendemain, nous nous déplaçons vers la sortie de Dusky Sound,  Facile Harbour…

De là, nous pouvons admirer la sortie du fiord et le chapelet d’îles qu’elle abrite.

C’est ici que se trouve l’épave de l’Endeavour (non pas le bateau de Cook mais un navire autralien).

Les bateaux anglais qui transportaient des condamnés en Nouvelle Galles du Sud en Autralie, recherchaient de la marchandise qu’ils pourraient échanger en Chine, à Canton, contre du thé, de la soie ou des épices qu’ils ramèneraient en Europe sur leur voyage retour, faisant ainsi de lucratives affaires. Or il y avait dans les années 1790 une forte demande de peaux de phoques en Chine, ressource dont le capitaine Cook avait vanté l’existence dans le sud de la Nouvelle-Zélande… Le 6 Novembre 1792,  un groupe de 12 chasseurs de phoque débarquèrent à Dusky Sound du bord du bateau Britannia du capitaine William Raven en provenance de Port Jackson (l’ancien nom de Sydney). Ils s’installèrent à Luncheon Cove; (Cook avait donnée ce nom à ce mouillage où il avait un bon dîner de langoustes…) avec des provisions pour 12 mois. La priorité pour Raven était de construire un abri pour les chasseurs ainsi qu’un bâtiment pour sécher les peaux. Ce fut ainsi que fut ériger la première structure européenne en  Nouvelle-Zélande ! Raven leur laissa également du matériel afin qu’ils puissent construire un bateau au cas, notamment, où le Britannia ne puisse revenir les chercher… Dans les 10 mois qui suivirent les chasseurs récupérèrent 4500 peaux de phoques ! Aucune visite si ce n’est un improbable « rendez-vous » avec un navire d’expédition espagnol qui ne put finalement entrer dans Dusky Sound à cause de vents contraires… Un mois plus tard, le capitaine Raven était de retour pour récupérer les chasseurs et leur marchandise de valeur. Le premier bateau construit en Nouvelle-Zélande par le groupe de chasseurs resta à Luncheon Cove. A partir de ce moment de nombreuses expéditions de chasse aux phoques furent organisées au départ de Sydney.

En Septembre 1795, l’Endeavour quittait Sydney pour l’Inde avec 50 condamnés à bord,accompagné par un second navire, Fancy. Son capitaine avait passé un deal pour récupérer le bateau construit par l’équipe de Raven (à cette époque la construction de navire était interdite en Australie, probablement pour éviter que les condamnés ne puissent s’échapper…). Le bateau fut amené à Facile Harbour mais sa condition était telle qu’une remise en état paraissait impossible…

Malheureusement une nuit, une tempête drossa l’Endeavour sur les rochers (ce fut le premier échouage en Nouvelle-Zélande). Les hommes à bord purent être sauvés mais le Fancy n’était pas assez grand pour transporter l’ensemble des 2 équipages, 244 hommes…

Un grand nombre d’entre eux devaient donc rester à Luncheon Cove pour environ 2 ans ! Après 3 mois ils avaient construit un second navire, Providence. Ainsi, avec Fancy, 154 personnes purent quitter Dusky Sound en Janvier 1796 et atteindre Norfolk Island dans une situation il vrai un peu désespérée… Les autres, à partir de l’épave de l’Endeavour, construisirent un autre bateau, mais une nouvelle fois tout le monde ne put embarquer et 35 personnes durent rester…

Tour de la Nouvelle-Zélande (11) : Breaksea Sound

Breaksea Sound est la porte d’entrée vers Dusky Sound car les 2 fiords sont reliés par Acheron Passage. La houle de sud-ouest déferle à l’entrée de ce fiord ce qui lui valût le nom de « Brfeak-sea-isle » donné par le Capitaine Cook.

Il comporte 2 bras, Brougthon et Vancouver Arm, encore une histoire avec le Capitaine Cook…

Ce bras de mer avait tout d’abord été baptisé par Cook ‘Nobody knows what’ car il n’avait pas eu le temps de l’explorer et de savoir s’il était relié à Doubtful sound. En 1791 Le Capitaine George Vancouver (celui qui navigua le long de la côte Ouest du Canada à la recherche du passage Nord-Ouest et en l’honneur duquel furent baptisées l’ile et la ville de Vancouver ) réussit à terminer son exploration et le rebaptisa ‘Somebody knows what’. Le nom actuel fut donné en l’honneur de George Vancouver.

Nous nous dirigeons vers Beach Harbour et passons devant Sunday Cove, juste à l’Est de Acheron Passage et où se trouve une barge pour les pêcheurs qui sert de « pompe à essence ».

 

Nous décidons d’aller explorer en annexe les bras de mer tout au bout de Breaksea… Nous rencontrons un groupe de phoques qui batifolent sur un rocher affleurant.

Puis il est temps de lever l’ancre vers l’Acheron Passage.

Jusqu’à présent, nous avons été gâtés par la météo si ce n’est une nuit avec des vents forts…

Le Fiordland est située au Sud-Est de l’île du Sud, aux alentours des 45° de latitude sud, autrement dit, la météo doit être une préoccupation constante. N’oublions pas le dicton « 40 èmes hurlant, 50 èmes rugissant ».

L’oscillation El Nino/La Nina y a un effet considérable, durant les périodes El Nino, l’océan est plus froid dans l’Ouest du Pacifique Sud. L’activité des basses pression est faible tandis que les hautes pression dominent le centre et le Nord de la mer de Tasman. La Nouvelle-Zélande est fréquemment traversée par des fronts froids venant de la mer de Tasman accompagnés de vents du Sud-Ouest. L’île du Nord est dominée par des hautes pression tandis que l’île du sud est plus ventée et les températures plus basses.

A l’inverse lors des épisodes La Nina, l’océan est plus chaud dans la mer de corail/Ouest tropical du Pacifique Sud et conduit à la formation de tempêtes du Nord de la mer de Tasman au sud-Ouest des Fidji se déplaçant Sud ou Sud-Est vers l’île du Nord tandis que les hautes pressions s’installent sur l’île du sud. 

« Durant La Nina vous allez dans l’Ile du Sud, durant El Nino vous passez l’été dans l’Ile du Nord.”

2022 est un année à prédominance el Nina et nous aurons un temps magnifique, quelques coups de vent et  jours de pluie seulement, une véritable aubaine pour visiter le Fiordland !

La première question qui de pose lors du Tour d’une île est de savoir dans quel sens le faire ?

La route Ouest bien que beaucoup plus courte en distance offre très peu d’abris. Les vents de sud-ouest et la houle conséquente issus des 50èmes hurlant rendent la route par la côte Est de la Nouvelle-Zélande plus attractive a priori (sens horaire) mais c’est vrai jusqu’à Stewart Island, ensuite rejoindre le Fiordland par le détroit de Foveaux est une autre histoire….

Les Alpes du Sud ont également une influence majeure car elles sont une véritable barrière que les vents doivent contourner… Ainsi un vent de Nord-ouest tourne au Nord au nord du Fiordland, puis repasse Nord-ouest vers Puysegur au Sud du Fiordland pour virer Ouest dans Foveaux Strait (entre l’île du sud et Stewart island).

Nous avons choisi l’option côte Ouest et bien nous en a pris car toutes les navigations ont pu être faites à la voile, les voiliers rencontrés qui remontaient la côte Ouest ont à l’inverse fait beaucoup de moteur… Il nous a fallu 2 jours pour rejoindre New Plymouth depuis le Nord et 2 jours de Nelson au premier fiord, Milford (environ 400 Miles chaque fois). Les vents ont été modérés et la houle de Sud-Ouest n’a jamais été un obstacle. Il faut bien sûr être prudent sur les fenêtres météo, car elles sont de courte durée compte-tenu de la fréquence de succession des fronts entre les anticyclones qui apporte des vents souvent tempétueux de Nord-Ouest suivis de pluie puis d’une bascule au Sud-Ouest.

Tour de la nouvelle-Zélande (10) : Doubtful Sound

Le Capitaine Cook nomma ce fiord Doubtful Harbour lors de son premier voyage au Fiordland en 1770, Il pensait en effet qu’il serait très difficile de sortir à la voile sans vent d’Est et ne s’y aventura donc pas. Le nom Māori de ce fiord est Patea, le son du silence.

En fait l’entrée vers Doubtful se fait par un autre fiord qui lui et connecté, Thompson Sound. Et, devinez qui baptisa ce fiord… notre fameux John Grono toujours en l’honneur du propriétaire du navire Governor Bligh, j’ai nommé Andrew Thompson de la Galle du Sud d’Australie !

Si vous suivez, vous avez du remarquer que ces navigateurs venaient tous d’Australie, la plupart du temps pour la chasse à la baleine ou aux phoques. C’est d’ailleurs pour cela que l’histoire de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande apparaît bien plus riche que celle du Nord.

Nous quittons donc Charles Sound pour Thompson Sound et apercevons l’entrée de Nancy Sound.

La pluie des jours précédents nous gratifie une nouvelle fois d’une guirlande de cascades tout le long de Thompson Sound.

Nous décidons d’aller tout au fond, Deep Cove baptisée ainsi à cause de profondeur qui était telle qu’il n’y avait pas de mouillage possible…

Doubtful sound est l’un des  2 seuls fiords  à être relié au centre de l’île du Sud, Queenstown, via une route, un ferry sur la lac Manapouri puis une route… C’est donc une destination touristique prisée et de nombreux bateaux-charters y organisent des excursions. Il est aussi possible de se faire livrer des courses et de faire une excursion vers la lac Manapouri.

La route jusqu’au lac nous offre de belles vues sur Deep Cove et les montagnes alentours.

La construction de cette route a été l’objet d’une grande controverse par le passé… En 1950, une compagnie australienne proposa d’installer une usine de fabrication d’aluminium à Bluff en utilisant la bauxite du Queensland en Australie et de l’hydro-électricité que produirait un centrale exploitant le Lac Manapouri. (Le premier projet d’usine hydro-électrique datait de 1904 !) Un tunnel de 10 kilomètres serait creusé entre le Lac et Deep Cove pour assurer le débit d’eau grâce à une différence d’altitude de 166 mètres et donc la production d’énergie nécessaire. La profondeur de Deep Cove permettait en effet de faire entrer un navire important permettant de livrer les turbines. Les calculs des ingénieurs s’avérèrent erronés, Il fallait donc augmenter le nombre de turbines et agrandir le tunnel… L’opposition déjà virulente des Maoris s’accrût à tel point que le projet devint un enjeu aux élections nationales suivantes et fit chuter le gouvernement… Finalement un solution technique fût trouvée, amélioration de l’état de surface du tunnel afin de diminuer la traînée engendrée et augmenter le débit d’eau, et le projet pu aboutir ! Bien entendu, le coût final de la route fut plus du double de l’estimation initiale et sa construction dura 2 ans et demi…

De retour aux bateaux, nous partons vers Crooked Arm pour mouiller à Haulashore cove. De là il est possible de faire une randonnée jusqu’au fiord suivant Dagg Sound.

Puis nous remontons vers la sortie et First Arm en prévision de notre prochaine navigation.

La veille du départ, un stop à Blanket Bay pour refaire de l’eau… Cela a été la seule installation du Fiordland conçue pour les pêcheurs. Ils pouvaient y prendre quartier, d’où le surnom de « Blanket bay Hotel », puis disposer de réservoirs de carburant ou encore de congélateurs pour leur pêche…

 

 

Tour de la Nouvelle-Zélande (9) : Charles Sound

Nous quittons George Sound et prenons la mer vers Charles Sound.

Encore une fois, ce fiord a été baptisé par John Grono en mémoire de Charles Mc Laren, capitaine du « Sydney Cove », un vaisseau chasseur de phoques qui tournait dans les fiord dans les années 1810.

A propos d’histoire, voici la Légende Maori de la création du Fiordland…

Dans la tradition Maori, le dieu Aoraki, explorant les mers à bord de son canoë (waka) fit naufrage sur un récif. Les occupants du canoë, Aoraki et ses frères, Raraki, Rakiroa et les autres furent transformés en pierre ; ce sont les plus hauts sommets des Alpes du Sud. Dans le côté émergé du Te Waka o Aoraki (le canoë d’Aoraki) le dieu Tū Te Rakiwhānoa,  avec sa hache magique, sculpta les fiords à l’extrémité Sud des Alpes néo-zélandaises.

il y a aussi une légende au sujet des « sand flies », ces minuscules insectes ont la réputation d’être la peste du Fiordland. Dans la tradition Maori, après que le dieu Tū Te Rakiwhānoa  eu créé le Fiordland, la déesse Hine-nui-te-po  trouva les paysages si beaux qu’elle créa les sand-flies pour éviter que les visiteurs ne veuillent jamais quitter le Fiordland… Il est vrai que leurs morsures sont douloureuses et qu’ils sont omniprésents, faisant même renoncer certains aux excursions à terre… Nous n’avons en fait pas été vraiment gênés par les sand flies, ils sont absents dès qu’il y a du vent et un bon produit répulsif d’insectes ainsi qu’un diffuseur automatique d’insecticide à bord et dans le cockpit résolvent ce problème !

Des cormorans « Australasian Gannets », curieux, nous rendent une petite visite intéressée…

Ce fiord comporte 2 bras de mer, Gold arm que nous explorerons en premier et Emelius arm. La nuit prochaine s’annonce ventée et  2 bouées nous attendent à Gold arm. Nous aurons des vents de 35 à 40 Noeuds et donc une nuit agitée.

Le lendemain matin, plein d’eau douce près de la plateforme d’hélicoptère ! Un tuyau capte l’eau d’une rivière juste à côté…

Et nous mettons le cap sur l’autre bras de mer, Emelius arm.

La pluie de la nuit a fait naître une multitude de cascades qui éclairent les flancs escarpés et sombres qui nous entourent.

Le mouillage tout au bout d’Emelius arm est l’estuaire de la rivière Irène que nous irons explorer en annexe. L’occasion de voir une « patrouille » de cygnes noirs.

Le lendemain, partie de pêche sur Nemo-Sumo le cata de Thierry.

En 2020, pendant les premières mesures de confinement, j’ai rencontré Thierry, un Français d’origine Néo-calédonienne marié à une Néo-zélandaise et propriétaire d’un catamaran à moteur de même taille que Cat’leya. Comme moi, ils se sont trouvés « bloqués » et nous avons commencé à faire quelques navigations ensemble… Je dois reconnaître qu’au début, j’étais un peu sceptique sur le « mariage » voile-moteur, mais rapidement je me suis rendu compte que nous avions la même envie de découverte et d’exploration… Thierry navigue généralement entre 8 et 9 nœuds et nous avons pu facilement croiser de concert. Après quelques mois passés ensemble autour de Great Barrier, des Mercury et de la Baie of islands le mariage était « consommé »… Nous nous sommes projetés vers des destinations plus lointaines et pourquoi pas le tour de la Nouvelle-Zélande avec pour point d’orgue le Fiordland.

Nous rejoignons l’entrée de Charles Sound, les oiseaux nous balisent de l’activité sous l’eau, des thons rouges chassent… Finalement en peu de temps nous pêchons des morue bleues, rouges, 2 thons rouges….

Au retour je rejoins Nemo-Sumo sur le mouillage d’Eleanor island.

Le lendemain nous quitterons Charles pour un autre fiord plus au sud…

 

Emelius

 

Tour de la nouvelle-Zélande (8) : George Sound

Moins de 8 miles au Sud de Bligh sound, George sound.

Les Maoris l’ont baptisé Hou Hou (l’arbre à cinq doigts), 2 bras courts près de l’entrée puis le South West Arm au sud-ouest. C’est probablement le fiord le plus protégé du Fiordland.

C’est encore à John Grono que l’on doit le nom de baptême de ce fiord, mais cette fois, en l’honneur d’un voilier sloop qui appartenait à son ami John Palmer et naviguait sur la rivière Hawkesbury en Australie.

 

 

 

Nous nous dirigeons vers le premier bras, Anchorage Cove.

Les dauphins sont de nouveau au rendez-vous devant les étraves de Cat’leya…

Nous nous habituons peu à peu à naviguer dans ces canaux bordés de hautes montagnes, même mon drone qui peut voler à 500 mètres d’altitude est loin d’atteindre les sommets environnants…

 Que faire de mieux que de vous inviter à vous déplacer vous-mêmes dans un panorama 3D…

Le lendemain, petite navigation vers Alice Falls anchorage.

Le temps est nuageux et les paysages deviennent encore plus impressionnants.

Nous irons « escalader » la cascade qui mène au lac Alice, puis petite excursion vers le lac Katherine jusqu’à un pont de câble…

Enfin il est temps de faire notre première plongée… et première rencontre des fameuses langoustes du Fiordland…

Tour de la Nouvelle-Zélande (7) : Bligh Sound

Nous voici donc dans le Fiordland !

C’est une région très isolée, difficile d’accès située au Sud-Est de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Le magnétisme du Fiordland provient de la combinaison d’une nature sauvage et préservée, de paysages magnifiques où la montagne fait la part belle à la mer, d’une histoire très riche liée aux exploits du Capitaine Cook, aux chasseurs de phoques et de baleines, à l’épopée des mines d’or et de charbon,…

Du Nord au Sud, de Milford à Dusky via Doubtful Sound, l’environnement évolue d’un paysage montagneux et minéral, parfois encaissé, à une sensation d’immensité où les hautes montagnes ne jouent plus que le rôle d’écrin pour les nombreux bras de mer et les îles qui les séparent.

Le terme de « sound » qui en anglais désigne un bras de mer façonné par les rivières puis submergé lors de l’abaissement  du niveau des terres est trompeur, ici il s’agit bien de fjords creusés par les glaciers il y a environ 20000 ans. Dans Milford Sound, il suffit de lever les yeux pour apercevoir quelques glaciers et leurs neiges éternelles culminant à près de 2700 mètres !

Par ces latitudes, 45° Sud, le temps n’est pas toujours clément, et les successions des systèmes météo apportent leur lot de coups de vent et de pluie. Mais ici, la pluie est source de beauté, dès qu’elle apparaît ce sont une multitude de cascades qui éclosent sur les flancs des montagnes, une lumière zébrée de nuages qui donnent un éclairage dramatique aux paysages… puis lorsque le front est passé, la clarté du ciel sublime la nature.

La nature qui est d’ailleurs bien généreuse pour le navigateur, langoustes (que l’on a le droit de pêcher en plongée bouteille), morue bleue, thon rouge, coquilles sain-Jacques, ormeaux, moules, cerfs pour les chasseurs, etc… Il n’est vraiment pas nécessaire de remplir les congélateurs avant le départ…

Bligh Sound est 17 miles nautiques au Sud de Milford, les déplacements entre fiords sont donc faciles, même à la voile…

Le nom fut donnée à ce fiord par le Capitaine John Grono dont le bateau s’appelait « Governor Bligh » en l’honneur du gouverneur de Nouvelle Galles du Sud, William Bligh.

Nous progressons entre  2 murs de pierres et de végétation vers le fond du fiord, Bounty Heaven.

Quelques dauphins viendront nous souhaiter la bienvenue, ils sont énormes ici !

Les fonds remontent brutalement à l’estuaire de la rivière Wild Natives par l’accumulation des alluvions qui forment une boue solide.

L’attrait du Fiordland c’est aussi aussi le plaisir de se retrouver tout seul au mouillage…