Phuket, Singapour, Thailande

Selamat tinggal Indonésie, bonjour Phuket

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Notre voyage en Indonésie approche à sa fin, rendez-vous a été pris en Thaïlande pour préparer Cat’Leya à son retour en Méditerranée par le Mer Rouge.

De Kumai, la prochaine étape nous emmènera à Belitung, 240 Miles, puis Batam, 300 Miles, juste en face de Singapour où sera effectuée la « clearance » de sortie d’Indonésie,  et route directe jusqu’à Phuket par le détroit de Malacca, 540 miles.

Plus nous allons nous vers le Nord et moins le vent sera présent…

Belitung me rappelle « Flinders island »au Nord de la Tasmanie avec ses gros rochers ronds et lisses ou encore il y a bien longtemps me semble-t-il les Lavezzi…

Après 2 nuits de repos, il est temps de repartir vers Batam… La position stratégique de Batam, c’est aussi l’opportunité d’aller visiter Singapour !
25 minutes suffisent avec le ferry pour atterrir dans cette cité si contrastée… Mais même à 25 Nœuds, croiser des cargos, pétroliers, porte-conteneurs, etc… et autres, lancés à 15 Nœuds cela reste impressionnant. Jetez un œil à Marine Traffic et vous comprendrez ce que je veux dire…

Vieux édifices côtoient des immeubles hyper modernes, comme le fameux hôtel Marina Bay Sands,

et les parcs publics qui font de Singapour un havre de verdure.

La richesse (dont une grande partie a son origine dans le blanchiment de l’argent de la drogue du Triangle d’or) côtoie la pauvreté et l’exploitation des employés philippins… Et si l’on fait abstraction de tout cela, la ville vaut le détour…

Le Fullerton hôtel,  ancienne poste construite à l’époque où Singapour était une colonie britannique, est situé en plein centre et offre une vue magnifique sur Marina Bay…

Son restaurant gastronomique de cuisine chinoise est aussi fantastique…

Enfin, si comme moi, vous aimez les orchidées, le jardin botanique de Singapour est un « must ».

Même les varans aiment les fleurs…

Gardens By the Bay est aussi à voir, en particulier la promenade aérienne entre les arbres artificiels.

Ainsi se termine ce court séjour à Singapour…

La route est encore longue jusqu’à la Thaïlande par le détroit de Malacca…  Mais avant cela, il me faut traverser le détroit de Singapour pour emprunter la voie de navigation qui va vers l’Ouest… L’AIS est vraiment pratique ici afin de déterminer précisément la distance lors du croisement avec les cargos et ainsi choisir la meilleure option possible… Cat’Leya se fera tout de même klaxonner… par un porte-conteneur format Panama, mais ça passe largement…

3 jours de navigation les 2/3 au moteur et parfois avec les 2 moteurs tant le courant de marée se fait sentir… Une nuit, à 2 reprises, des bateaux de pêche se dérouteront pour venir au contact; le détroit de Malacca a une fâcheuse réputation de piraterie… et je dois mettre les 2 moteurs plein gaz pour prendre le large..

Finalement, Chalong, dans la baie de Phuket, où je vais pouvoir faire la « clearance » d’entrée ! Le processus de formalités est très bien organisé et tout se passe très vite… Cap sur la marina où Cat’Leya va se refaire une beauté !

Durant la semaine je rencontre le responsable technique du distributeur Lagoon qui se trouve être de la région toulousaine… Et je suis invité à la prochaine Escapade Lagoon, ce week-end ! Un bon moyen de découvrir la région…

Le vendredi matin suivant, nous voici au café-briefing… Il y a décidément beaucoup de gros catasmarans ici, Lagoon 52, Lagoon 560 et 620… et nous voici partis vers la baie de Phang Nga et ses merveilleux ilôts champignons, à la queue leu-leu et au moteur faute de vent.

Premier arrêt à Ko Roi pour le déjeuner.

La soirée se déroulera à Ko Yao Noi, BBQ sur la plage !

Le lendemain départ pour Ko Hong, puis Krabi.

La soirée sera illuminée par un spectacle de danseurs et acrobates de feu…

Merci à Lagoon et à son distributeur à Phuket !

Kalimantan

Les orans-outangs de Kalimantan

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370 miles séparent le Nord de Bali de Kalimantan; la partie Est de l’île de Bornéo et ses orans-outans…

Je ne pouvais manquer cette occasion unique de partir à la rencontre de ces primates, longtemps  opprimés mais enfin protégés dans le Parc de Tanjung Puting.

La meilleure façon de pénétrer cette nature inextricable, c’est de partir en « klotok » (le nom provient du bruit si reconnaissable de leur moteur) sur la rivière Sekonyer que l’on remonte sur une quinzaine de kilomètres jusqu’au Camp Leakey.

Me voici donc embarqué en tant que passager sur l’un de ces bateaux à fond plat et très faible tirant d’eau sur la rivière Sekonyer dont l’eau saumâtre devient de plus en plus brune en remontant vers le Nord-Est.

Pour une fois, j’ai un équipage pour moi tout seul, capitaine, assistant, cuisinière et un guide, ex-ranger du parc.

Héritage UNESCO, le parc de Tanjung Puting constitue une mosaïque complexes d’habitats diversifiés, terrains marécageux découpés par des rivières aux eaux noires qui se jettent dans la mer de Java.

Mais au fur et à mesure que l’on y pénètre, on y découvre une forêt marécageuse de tourbe, des lacs et des rizières maintenant abandonnées couvertes d’herbe et de fougères et une haute forêt de bruyères tropicales avec une canopée de 30 mètres dont certains arbres dépassent 50 mètres.

Le calme s’installe, et la végétation s’élève…

Nous voici bientôt au camp Tanjung Harapan et notre première rencontre avec les orans-outangs. Il est assez fascinant et touchant à la fois de voir les attitudes et comportements sociaux de ces cousins primates…

A cette époque de l’année, période sèche, la nature n’est pas assez pourvoyeuse de nourriture et les rangers apportent régulièrement des fruits et des légumes frais et nous assistons à un déjeuner en famille avec le mâle dominant.

Tanjung Puting abrite de nombreuses autres espèces de primates dont les probiscis, singe trompe à l’aspect bizarre avec son nez « Jimmy Durante », ou encore les macaques très chapardeurs…

De retour au bateau, c’est le moment de savourer un délicieux repas indonésien préparé par la chef !

Puis on déroule les bâches latérales pour éviter toute intrusion durant la nuit… bien protégé par une moustiquaire.

Le lendemain matin nous repartons et longeons quelques maisons sur pilotis de familles de pêcheurs.

Tanjung Puting abrite également plus de 230 espèces d’oiseaux dont les calaos, et des espèces de forêts humides. Je réussirai à photographier une espèce de martin pêcheur particulièrement coloré.

La rivière devient de plus en plus étroite tant la nature est exubérante.

Et bientôt nous atteignons Camp Leakey, le site historique de la création du programme de protection des orauns-outangs par le Dr. Biruté Galdikas en 1971.

Cette fois les orans-outangs partagent leur repas avec des gibbons qui réalisent des sauts incroyables entre les arbres…

Tanjung Puting est aussi l’habitat de 2 espèces de crocodiles, ils sont difficiles à apercevoir… mais ils sont bien là.

Nous poursuivons ensuite notre navigation jusqu’à trouver un endroit pour la nuit.

Il nous reste une dernier camp à visiter le lendemain, le camp Pondok Tanguui, ce sera l’occasion d’une petite randonnée dans la forêt.

Et une dernière rencontre avec les orans-outangs.

 

Ahmed, Bali, Bali, Indonésie, Lovina, Plongée, video

Le Nord de Bali

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Après mon premier voyage à Bali en 2018, c’est un plaisir de revenir ici, en fait Au Nord de Bali, sur notre route vers l’Ouest.

De Gili Gede, je choisis Ahmed pour un premier mouillage, non loin de là, à Tulamben,  se trouve l’épave d’un navire de guerre américain, l’USS Liberty. Ce navire cargo fut construit en 1918, et servit, durant la première mondiale, pour le transport de marchandises et de chevaux entre l’Amérique et la France. Il fut touché par un sous-marin japonais en 1942 alors qu’il transportait une cargaison de caoutchouc et de rails de chemins de fer entre l’Australie et une base américaine des Philippines. Il fut alors convoyé dans le Nord de Bali mais les voies d’eau étaient si importantes qu’il ne put être réparé. Finalement, c’est le volcan du « Mont Agung » qui eut raison de lui en se réveillant en 1963 et provoquant tremblement de terre qui fit glisser le navire de la plage vers des eaux plus profondes…

Ahmed est un village touristique dominé par les 3000 mètres du majestueux Mont Agung et situé au centre d’une zone balnéaire qui s’étend sur la côte Nord-Est de Bali.

On est tout d’abord surpris par les centaines de bateaux de pêche qui prennent leur bain de soleil sur la plage de sable noir, mais en fait ces bateaux servent a promener les touristes et c’est la saison  basse qui commence…

Le lendemain matin, nous partons en plongée sur 2 sites dont celui du l’USS Liberty. C’est une grosse épave, 120 mètres de long, par 10 à 25 mètres de fond.

Notre destination suivante se situe au Nord-Ouest de Bali, Lovina, une station balnéaire pour une visite des lacs Batur, Buyan et Tamblingan.

Sur la route, la cascade Banyumala offre une belle promenade dans une forêt bien dense. La saison des pluies n’a pas vraiment commencé mais l’eau est bien présente.

Sur les berges du lac Batur, un temple indo-bouddhiste important, Puru Ulun Danu Bratan, fondé au 17ème siècle et où ont lieu de nombreuses cérémonies. Le site est magnifique et attire bien sûr de nombreux touristes…

Aujourd’hui c’est un mariage qui est célébré, les invités purifient leurs offrandes dans l’eau du lac tandis que les mariés sont accompagnés par un groupe de musicien au son de gongs…

Au pied du mont Gunung Lesong (1960m), les deux lacs Buyan et Tamblinghan,

et l’occasion de se faire tirer le portrait…

Sur le retour, nous nous arrêtons au temple bouddhiste Brahmavihara-Arama qui domine Lovina.

Si vous voulkez en savoir plus sur Bali, je vous renvoie à mon article de 2018, Bali : découverte de l’Asie

Gili Air, Indonésie, Lombok, Plongée, video

Lombok

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Notre prochaine étape est Lombok.

CATLEYA navigue le long de la côte Nord de Sumbawa sous spi par petite brise…

Après quelques heures de voile, nous voici à Gili Air, l’une des 3 îles Gili au Nord-Ouest de Lombok. Bien que très touristique, Gili Air est restée relativement protégée, pas de grands hôtels ici, et l’ambiance est bon enfant.

La plongée est réputée intéressante et je m’inscris pour une exploration sur une épave de barge, rencontre avec des nudibranches et des tortues qui semblent bien apprécier la place…

Le mouillage est malheureusement très rouleur ici et le passage permanent des bateaux transportant des touristes n’arrange rien… Je quitte donc Gili Air pour Marina Del Rey plus au sud.

De bonne heure, je croise des pêcheurs qui rentrent de leur pêche de nuit sous voile.

Gili Gede au Sud-Est de Lombok est beaucoup plus calme et a su garder son authenticité.

 

Indonésie, Sumbawa, video

Sumbawa Besar et la course de buffles

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Nous voici dans la capitale du Sumbawa, et nous sommes invités à visiter las ville avant la fameuse course de buffles…

La cérémonie de bienvenue a lieu dans l’ex palais du sultan, une construction en bois restaurée qui date de 2 siècles.

Nous sommes accueillis par une démonstration d’art martial de Sumbawa qui ressemble plutôt à une danse.

Puis, après le discours du régent, agréablement court, une visite dans un centre de formation d’étudiants en art culinaire, beauté, mode, etc… et démonstration de danses locales.

Dans le Sumbawa, le tissage fait aussi partie des traditions…

et bien entendu, Sumbawa est essentiellement musulman et les mosquées fleurissent partout.

Le clou de la journée c’est bien entendu la course de buffles, sport pratiqué par les paysans dans les rizières le dimanche avec les mêmes buffles qui servent à labourer ces rizières…

Le but est de parcourir le terrain en dirigeant les buffles vers un piquet et le toucher… Rester debout est déjà miraculeux, sinon c’est la punition… bain de boue !

Indonésie, Requin baleine, Selah Bay, Sumbawa, video

Selah Bay et les requins baleines

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Nager avec des requins-baleine, qui n’en a pas rêvé ?

L’opportunité se présente enfin dans la baie Selah de Sumbawa où les requins baleines sont sédentarisés.

En fait, à la remontée des filets de pêche, les requins baleine viennent se régaler à la surface…

Nous voici donc en route pour prendre un mouillage près des lieux de pêche tout au fond de la baie.

Avant le lever du jour notre guide vient nous chercher au mouillage afin d’arriver sur le site de pêche au lever du jour.

Nous arrivons de nuit et assistons, avec le lever du jour, à l’extinction des projecteurs et à la remontée des filets.

Les requins-baleine sont au rendez-vous… Ces requins, complètement inoffensifs pour l’homme, se nourrissent principalement de plancton, d’algues et d’animaux microscopiques ou de petits poissons, qu’ils absorbent par leur large bouche. Ils peuvent atteindre 15 mètres mais ici le plus grand doit faire 8 mètres…

C’est une expérience unique de pouvoir côtoyer d’aussi près ces énormes poissons (le plus grand connu vivant de nos jours), sans aucune appréhension même s’ils pourraient nous « gober »avec leur grande bouche…

Ils semblent si paisibles avec leur nage lente, leur bouche grande ouverte et leur petit œil malicieux … Leur peau est très rugueuse et épaisse, c’est en fait leur seul moyen de défense.

Le soleil se lève, les  pêcheurs ont remonté leur filets, et notre rêve devenu réalité va redevenir un rêve…

 

Indonésie, Satonda, Sumbawa, video

Satonda : la caldera du Nord Sumbawa

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Sumbawa ne peut cacher son origine volcanique, le long de la côte Nord, les volcans se succèdent; certains sont plus célèbres que d’autres… Le Tambora est un stratovolcan actif qui culmine à 2850m. Son éruption en 1815 est la plus violente historiquement recensée avec au moins 90 000 morts. Les conséquences climatiques furent telles que l’année 1816 est connue dans l’hémisphère nord comme l’année sans été.

Cette éruption déclencha un tsunami et l’eau de mer a pénétré dans dans la caldera de Satonda qui abritait auparavant de l’eau douce.

A l’arrivée sur l’île, nous sommes accueillis par des macaques présents à peu près partout depuis Flores.

Plusieurs espèces d’oiseaux endémiques peuplent également Satonda.

Le soir, la brise de terre remplaça la brise de mer, il fallut changer de  mouillage et rejoindre le village sur la cote de Sumbawa… Au matin les enfants étaient déja là…

 

Indonésie, Pinisi, Sumbawa, Wera Bay

Wera Bay et la construction des Pinisi

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Nous voici en route, sous spi, le long de la côte Nord de Sumbawa.

A tribord l’île Sangeang et son imposant volcan qui culmine à 1949m, a bâbord Sumbawa, quand à elle, dominée par le Tambora, volcan encore actif de 2850m. 

Un pêcheur rentre de sa pêche de nuit, lui aussi sous « spi »…

Et nous accostons à Wera Bay où 2 masses énormes trônent sur la plage, 2 coques de bateaux de transports traditionnels indonésiens…

Avec sa proue longue et élégante, ses mâts jumeaux imposants, sa coque en bois profilée et ses sept voiles gonflées (2 voiles hautes, 2 voiles basses et 3 voiles d’avant), le voilier traditionnel indonésien connu sous le nom de Pinisi évoque une époque révolue. Construits à la main de manière traditionnelle, ils perpétuent l’esprit vivant des majestueux voiliers de l’âge d’or de la voile, qui s’est terminé en Occident au début du XXe siècle, mais qui a prospéré jusqu’à récemment dans les eaux indonésiennes. D’ailleurs, Les Pinisi sont, depuis 2017, inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et représentent l’art de la construction navale dans le sud de Sulawesi par le peuple de marins Bugis.

Le premier Pinisi aurait été construit vers 1840 par un Français à Trengganu en Malaisie, à la demande du sultan Baginda Omar; ce terme viendrait ainsi du mot «pinasse».

Aujourd’hui, les Pinisi perdurent chez les grands commerçants de bois qui transportent des marchandises entre les petits ports de l’archipel. Bien qu’ils soient motorisés et dotés seulement de minuscules gréements auxiliaires, ces bateaux sont  construits encore à la main en utilisant des techniques traditionnelles et quelques outils plus modernes, perceuses, tronçonneuses, palans électriques, etc…

Dans le petit village de Wera Bay, nous avons ainsi été accueillis par des descendants du peuple Bugis et invités à visiter 2 chantiers de construction coincés entre les maisons d’habitation du bord de plage.

Sans croquis ni calculs, les Pinisi d’aujourd’hui sont construits de manière traditionnelle. La quille est posée en premier, puis l’étrave et l’étambot sont érigés. Cependant, contrairement aux navires occidentaux en bois où la forme de la coque est construite en fixant des planches de bois à une charpente ou à un moule, lors de la construction d’un Pinisi, le bordé est assemblé avant la charpente ! De la quille vers le haut, les planches sont ajustées les unes aux autres et fixées à l’aide de chevilles en bois martelées dans des trous percés à la main dans les bords des planches et quelques vis en métal. Planche par planche depuis la quille jusqu’au pont, jusqu’à ce que la forme de la coque se dessine. Étonnamment, tout cela se fait à l’œil nu, sans utilisation de plans ni de moules mais selon l’expérience de chaque maître d’œuvre. Pour les bordées et la quille, on utilise le « bois de fer », un bois très dense qui résiste particulierement a l’eau de mer.

Le futur propriétaire de ce bateau (plus de 30 mètres de long) nous a indiqué que le chantier durait environ 2 ans pour un coût d’environ 400 000 Euros. Une fois terminé le Pinisi sera convoyé jusqu’à la grande ville voisine de Bima où une motorisation diesel sera installée.

Le village de Wera est situé non loin du mont Tambora, volcan dont l’éruption de 1815 fut la plus dévastatrice dans l’histoire de l’humanité et décima la population de Sumbawa. Des immigrants sont ensuite venus repeupler cette île, et en particulier des descendants de Bugis issus de Sulawesi, ici à Wera.

Cette vidéo promouvant un chantier de Sulawesi donne de plus amples détails sur ce type de construction.

Gililawa Darat, Indonésie, Komodo, Plongée, video

Le Nord de Komodo : Gililawadarat

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Tout au Nord de Komodo, l’ile Gililawa Darat où se situent certains des plus fameux sites de plongée de Komodo; Crystal Rock et Castle Rock.

Le mouillage en lui-même est déjà un cadeau de la nature mais le tombant qui longe l’île dans le chenal avec Komodo est magique, tortue, raie manta, seiche, etc…

Le panorama permet de bien situer Gililawadarat et Komodo.

Et bien sûr, nous irons plonger sur les 2 sites Crystal Rock et Castle Rock… Le courant est dantesque, même avec les « hooks », il faut bien repérer le prochain rocher où s’accrocher avant de se libérer du précédent… Le courant attire les gros, requins gris, pointes noires, raies manta, banc de carangues et baracudas.

Avant de quitter l’archipel de Komodo pour Sumbawa, nous faisons une dernière halte a Banta.

 

 

 

 

Indonésie, Padar, video

Padar

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L’une des îles les plus photographiées de Komodo est sans conteste Padar.

Nous laissons Rinca et empruntons le passage entre Rinca et Padar, CAT’LEYA se retrouve bientôt à 1 nœud, il y a 6 nœuds de courant de marée de face… Ça fait beaucoup, mais CAT’LEYA a 2  moteurs puissants qui parfois sont bien utiles !

Sur la plage quelques cerfs sauvages cherchent l’ombre.

Après une montée un peu abrupte, nous atteignons le sommet et la récompense : un paysage  magnifique qui vaut bien le déplacement.

Après un petite navigation portés par une brise légère nous arrivons sur la côte Ouest. Les courants sont très puissants autour de Padar et leur direction difficilement prévisibles.