Le Capitaine Cook nomma ce fiord Doubtful Harbour lors de son premier voyage au Fiordland en 1770, Il pensait en effet qu’il serait très difficile de sortir à la voile sans vent d’Est et ne s’y aventura donc pas. Le nom Māori de ce fiord est Patea, le son du silence.

En fait l’entrée vers Doubtful se fait par un autre fiord qui lui et connecté, Thompson Sound. Et, devinez qui baptisa ce fiord… notre fameux John Grono toujours en l’honneur du propriétaire du navire Governor Bligh, j’ai nommé Andrew Thompson de la Galle du Sud d’Australie !

Si vous suivez, vous avez du remarquer que ces navigateurs venaient tous d’Australie, la plupart du temps pour la chasse à la baleine ou aux phoques. C’est d’ailleurs pour cela que l’histoire de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande apparaît bien plus riche que celle du Nord.

Nous quittons donc Charles Sound pour Thompson Sound et apercevons l’entrée de Nancy Sound.

La pluie des jours précédents nous gratifie une nouvelle fois d’une guirlande de cascades tout le long de Thompson Sound.

Nous décidons d’aller tout au fond, Deep Cove baptisée ainsi à cause de profondeur qui était telle qu’il n’y avait pas de mouillage possible…

Doubtful sound est l’un des  2 seuls fiords  à être relié au centre de l’île du Sud, Queenstown, via une route, un ferry sur la lac Manapouri puis une route… C’est donc une destination touristique prisée et de nombreux bateaux-charters y organisent des excursions. Il est aussi possible de se faire livrer des courses et de faire une excursion vers la lac Manapouri.

La route jusqu’au lac nous offre de belles vues sur Deep Cove et les montagnes alentours.

La construction de cette route a été l’objet d’une grande controverse par le passé… En 1950, une compagnie australienne proposa d’installer une usine de fabrication d’aluminium à Bluff en utilisant la bauxite du Queensland en Australie et de l’hydro-électricité que produirait un centrale exploitant le Lac Manapouri. (Le premier projet d’usine hydro-électrique datait de 1904 !) Un tunnel de 10 kilomètres serait creusé entre le Lac et Deep Cove pour assurer le débit d’eau grâce à une différence d’altitude de 166 mètres et donc la production d’énergie nécessaire. La profondeur de Deep Cove permettait en effet de faire entrer un navire important permettant de livrer les turbines. Les calculs des ingénieurs s’avérèrent erronés, Il fallait donc augmenter le nombre de turbines et agrandir le tunnel… L’opposition déjà virulente des Maoris s’accrût à tel point que le projet devint un enjeu aux élections nationales suivantes et fit chuter le gouvernement… Finalement un solution technique fût trouvée, amélioration de l’état de surface du tunnel afin de diminuer la traînée engendrée et augmenter le débit d’eau, et le projet pu aboutir ! Bien entendu, le coût final de la route fut plus du double de l’estimation initiale et sa construction dura 2 ans et demi…

De retour aux bateaux, nous partons vers Crooked Arm pour mouiller à Haulashore cove. De là il est possible de faire une randonnée jusqu’au fiord suivant Dagg Sound.

Puis nous remontons vers la sortie et First Arm en prévision de notre prochaine navigation.

La veille du départ, un stop à Blanket Bay pour refaire de l’eau… Cela a été la seule installation du Fiordland conçue pour les pêcheurs. Ils pouvaient y prendre quartier, d’où le surnom de « Blanket bay Hotel », puis disposer de réservoirs de carburant ou encore de congélateurs pour leur pêche…

 

 

Nous quittons George Sound et prenons la mer vers Charles Sound.

Encore une fois, ce fiord a été baptisé par John Grono en mémoire de Charles Mc Laren, capitaine du « Sydney Cove », un vaisseau chasseur de phoques qui tournait dans les fiord dans les années 1810.

A propos d’histoire, voici la Légende Maori de la création du Fiordland…

Dans la tradition Maori, le dieu Aoraki, explorant les mers à bord de son canoë (waka) fit naufrage sur un récif. Les occupants du canoë, Aoraki et ses frères, Raraki, Rakiroa et les autres furent transformés en pierre ; ce sont les plus hauts sommets des Alpes du Sud. Dans le côté émergé du Te Waka o Aoraki (le canoë d’Aoraki) le dieu Tū Te Rakiwhānoa,  avec sa hache magique, sculpta les fiords à l’extrémité Sud des Alpes néo-zélandaises.

il y a aussi une légende au sujet des « sand flies », ces minuscules insectes ont la réputation d’être la peste du Fiordland. Dans la tradition Maori, après que le dieu Tū Te Rakiwhānoa  eu créé le Fiordland, la déesse Hine-nui-te-po  trouva les paysages si beaux qu’elle créa les sand-flies pour éviter que les visiteurs ne veuillent jamais quitter le Fiordland… Il est vrai que leurs morsures sont douloureuses et qu’ils sont omniprésents, faisant même renoncer certains aux excursions à terre… Nous n’avons en fait pas été vraiment gênés par les sand flies, ils sont absents dès qu’il y a du vent et un bon produit répulsif d’insectes ainsi qu’un diffuseur automatique d’insecticide à bord et dans le cockpit résolvent ce problème !

Des cormorans « Australasian Gannets », curieux, nous rendent une petite visite intéressée…

Ce fiord comporte 2 bras de mer, Gold arm que nous explorerons en premier et Emelius arm. La nuit prochaine s’annonce ventée et  2 bouées nous attendent à Gold arm. Nous aurons des vents de 35 à 40 Noeuds et donc une nuit agitée.

Le lendemain matin, plein d’eau douce près de la plateforme d’hélicoptère ! Un tuyau capte l’eau d’une rivière juste à côté…

Et nous mettons le cap sur l’autre bras de mer, Emelius arm.

La pluie de la nuit a fait naître une multitude de cascades qui éclairent les flancs escarpés et sombres qui nous entourent.

Le mouillage tout au bout d’Emelius arm est l’estuaire de la rivière Irène que nous irons explorer en annexe. L’occasion de voir une « patrouille » de cygnes noirs.

Le lendemain, partie de pêche sur Nemo-Sumo le cata de Thierry.

En 2020, pendant les premières mesures de confinement, j’ai rencontré Thierry, un Français d’origine Néo-calédonienne marié à une Néo-zélandaise et propriétaire d’un catamaran à moteur de même taille que Cat’leya. Comme moi, ils se sont trouvés « bloqués » et nous avons commencé à faire quelques navigations ensemble… Je dois reconnaître qu’au début, j’étais un peu sceptique sur le « mariage » voile-moteur, mais rapidement je me suis rendu compte que nous avions la même envie de découverte et d’exploration… Thierry navigue généralement entre 8 et 9 nœuds et nous avons pu facilement croiser de concert. Après quelques mois passés ensemble autour de Great Barrier, des Mercury et de la Baie of islands le mariage était « consommé »… Nous nous sommes projetés vers des destinations plus lointaines et pourquoi pas le tour de la Nouvelle-Zélande avec pour point d’orgue le Fiordland.

Nous rejoignons l’entrée de Charles Sound, les oiseaux nous balisent de l’activité sous l’eau, des thons rouges chassent… Finalement en peu de temps nous pêchons des morue bleues, rouges, 2 thons rouges….

Au retour je rejoins Nemo-Sumo sur le mouillage d’Eleanor island.

Le lendemain nous quitterons Charles pour un autre fiord plus au sud…

 

Emelius

 

Moins de 8 miles au Sud de Bligh sound, George sound.

Les Maoris l’ont baptisé Hou Hou (l’arbre à cinq doigts), 2 bras courts près de l’entrée puis le South West Arm au sud-ouest. C’est probablement le fiord le plus protégé du Fiordland.

C’est encore à John Grono que l’on doit le nom de baptême de ce fiord, mais cette fois, en l’honneur d’un voilier sloop qui appartenait à son ami John Palmer et naviguait sur la rivière Hawkesbury en Australie.

 

 

 

Nous nous dirigeons vers le premier bras, Anchorage Cove.

Les dauphins sont de nouveau au rendez-vous devant les étraves de Cat’leya…

Nous nous habituons peu à peu à naviguer dans ces canaux bordés de hautes montagnes, même mon drone qui peut voler à 500 mètres d’altitude est loin d’atteindre les sommets environnants…

 Que faire de mieux que de vous inviter à vous déplacer vous-mêmes dans un panorama 3D…

Le lendemain, petite navigation vers Alice Falls anchorage.

Le temps est nuageux et les paysages deviennent encore plus impressionnants.

Nous irons « escalader » la cascade qui mène au lac Alice, puis petite excursion vers le lac Katherine jusqu’à un pont de câble…

Enfin il est temps de faire notre première plongée… et première rencontre des fameuses langoustes du Fiordland…

Nous voici donc dans le Fiordland !

C’est une région très isolée, difficile d’accès située au Sud-Est de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Le magnétisme du Fiordland provient de la combinaison d’une nature sauvage et préservée, de paysages magnifiques où la montagne fait la part belle à la mer, d’une histoire très riche liée aux exploits du Capitaine Cook, aux chasseurs de phoques et de baleines, à l’épopée des mines d’or et de charbon,…

Du Nord au Sud, de Milford à Dusky via Doubtful Sound, l’environnement évolue d’un paysage montagneux et minéral, parfois encaissé, à une sensation d’immensité où les hautes montagnes ne jouent plus que le rôle d’écrin pour les nombreux bras de mer et les îles qui les séparent.

Le terme de « sound » qui en anglais désigne un bras de mer façonné par les rivières puis submergé lors de l’abaissement  du niveau des terres est trompeur, ici il s’agit bien de fjords creusés par les glaciers il y a environ 20000 ans. Dans Milford Sound, il suffit de lever les yeux pour apercevoir quelques glaciers et leurs neiges éternelles culminant à près de 2700 mètres !

Par ces latitudes, 45° Sud, le temps n’est pas toujours clément, et les successions des systèmes météo apportent leur lot de coups de vent et de pluie. Mais ici, la pluie est source de beauté, dès qu’elle apparaît ce sont une multitude de cascades qui éclosent sur les flancs des montagnes, une lumière zébrée de nuages qui donnent un éclairage dramatique aux paysages… puis lorsque le front est passé, la clarté du ciel sublime la nature.

La nature qui est d’ailleurs bien généreuse pour le navigateur, langoustes (que l’on a le droit de pêcher en plongée bouteille), morue bleue, thon rouge, coquilles sain-Jacques, ormeaux, moules, cerfs pour les chasseurs, etc… Il n’est vraiment pas nécessaire de remplir les congélateurs avant le départ…

Bligh Sound est 17 miles nautiques au Sud de Milford, les déplacements entre fiords sont donc faciles, même à la voile…

Le nom fut donnée à ce fiord par le Capitaine John Grono dont le bateau s’appelait « Governor Bligh » en l’honneur du gouverneur de Nouvelle Galles du Sud, William Bligh.

Nous progressons entre  2 murs de pierres et de végétation vers le fond du fiord, Bounty Heaven.

Quelques dauphins viendront nous souhaiter la bienvenue, ils sont énormes ici !

Les fonds remontent brutalement à l’estuaire de la rivière Wild Natives par l’accumulation des alluvions qui forment une boue solide.

L’attrait du Fiordland c’est aussi aussi le plaisir de se retrouver tout seul au mouillage…

 

 

 

Une fenêtre météo s’ouvre enfin pour descendre le long de la côte Ouest de l’île du sud jusqu’à Milford Sound le premier fjord au Nord des Fiordlands.

Nous quittons Torrent Bay pour virer Sand Pitt, une langue de dune qui nous mènera au Cap Farewell, le vent est fort mais nous n’aurons pas les rafales à 30 Nœuds prévus sur les Gribs… Le vent est de trois quarts arrière et nous fait passer le Cap Farewell à bonne vitesse.

Puis les falaises de craie laissent la place à un paysage plus brumeux. Nous mettons le cap vers le large pour être en position favorable pour la bascule prévue le lendemain.

La pluie nous accompagnera tout le long du voyage jusqu’au matin où, petit à petit, nous découvrons la côte à la faveur des rayons de soleil retrouvés.

2 jours de navigation plus tard et nous voici à Martin’s Bay, où vécut une communauté Maori dès 1650 et qui fut également l’un des sites des premiers colons anglais qui n’y vécurent pas longtemps à cause de l’isolement et des conditions difficiles dans ces contrées; nous sommes déjà par 44° Sud de latitude… Cette baie m’avait émerveillé dans le documentaire sur les Fiordlands… et le soleil apporte un éclairage nouveau beaucoup plus joyeux.

L’entrée de Milford Sound apparaît déjà, il fait beau et je ne reconnais pas les paysages sombres, humides et brumeux découverts dans le même documentaire, tout me paraît lumineux mais minéral, sauvage et tellement différent de ce qui m’a été offert de voir jusqu’à présent.

Tout autour de nous des sommets, certains à plus de 2000 mètres d’altitude, d’où s’échappent des cascades, des glaciers même. Avec cette lumière, j’ai du mal à imaginer pourquoi ce paysage tourmenté, façonné par les glaciers il y a 20000 ans porte le surnom de « Shadow land », la terre des ombres…

Depuis 1990, la région des Fiordlands fait partie du Patrimoine de l’Humanité, de sévères restrictions garantissent la perrénité de ces sites et s’accompagne de politiques touchant la pêche, les réserves marines et la protection de certaines espèces aussi bien marines que terrestres.

La remontée du fjord dure 1 heure et nous rejoignons Nemo-Sumo, notre compagnon de route au mouillage dans Deep Water Basin.

et Voici la vidéo du voyage…